Uma lua de mel inesquecível na trilha mais antiga da França

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificação: 2024-02-09 01:17

Há vários anos, li um artigo de Elizabeth Gilbert que não conseguia tirar da cabeça. O artigo, publicado na GQ, chamava-se “Long Day's Journey”, e era sobre a obsessão de Gilbert por uma viagem específica que ela queria fazer há anos, e acabou fazendo: Caminhar pela Provence no Grande Randonnée (ou, como é muitas vezes chamado, o GR). Como eu aprendi, o GR é uma série de trilhas interconectadas que vão do Atlântico ao Mediterrâneo, cortando França, Bélgica, Holanda e Espanha - as trilhas na França sozinhas cobrem quase 40.000 milhas, ligando quase todas as aldeias do país.

Um francófilo incurável (leia-se: insuportável), estou voltando para a França há mais de uma década - para a escola, para o trabalho, para o lazer. Estudei no exterior em Cannes por um ano como parte da minha graduação e trabalhei em Biarritz por vários verões como diretor de um programa de imersão em francês. Uma parte substancial do meu tempo de férias ao longo dos anos foi gasto vagando por cidades francesas aleatórias. E, no entanto, antes de ler o artigo de Gilbert, eu nunca tinha ouvido falar do GR. Depois do mero primeiro parágrafo, no entanto, no qual ela conta como alguns amigos lhe contaram que tinham acabado de passar “duas semanas andando e comendo pela Provence”, fiquei fisgado. Estremeci de prazer, devorando suas descrições da viagem - a caminhada por trilhas centenárias pelo interior da França, o fluxo interminável de baguetes e vinho tinto, as pequenas cidades provençais cujos nomes eram música para meus ouvidos (Joucas, Forcalquier, Viens). Tenho certeza de que pedi um mapa GR naquele dia. Não era uma questão de passar ou não duas semanas da minha vida andando e comendo pela Provence; era uma questão de quando.

Avanço rápido para 2015. Eu estava planejando um casamento em um estado de miséria de baixo grau. Estou feliz por estar casada com a pessoa com quem estou casada. Ainda assim, eu não estava feliz por estar planejando um casamento - e embora eu não me arrependa da decisão, exatamente (tenho muitas boas lembranças da noite para isso), posso ver agora que fiquei triste e ansioso por meses, nunca tendo realmente desejado uma grande cerimônia. Mas, foi nessa época que o GR me salvou. Minha futura esposa e eu decidimos caminhar uma pequena parte dela para nossa lua de mel - voaríamos para Paris, pegaríamos um trem para Avignon e, de lá, iríamos para Fontaine-de-Vaucluse, para começar três dias de caminhada, terminando em Roussillon - e em meio a toda aquela ansiedade em forma de casamento, encontrei algo pelo que esperar. Passei noites debruçada sobre posts de blog e ponderando sobre ideias de itinerários. Fiz listas de embalagem. Sonhei com visões de trilhas de colinas douradas no topo, observando o solo riscar e mudar, inalando o cheiro de lavanda fresca. Eu praticamente podia sentir o gosto do queijo e da Cotes du Rhone.

A História do Grande Randonnée

Em retrospecto, é conveniente que eu estivesse com vontade de planejar uma viagem (leia-se: evitando pensar no casamento a todo custo) porque o Grande Randonnée exige que você faça um bom planejamento - você não pode realmente apenas apareça e veja o que acontece, a menos que você não se importe de se perder e armar uma barraca em um campo. Se você está interessado em ficar em hotéis (e, para não mencionar, carregar uma carga mais leve ao longo do caminho), é melhor planejar sua rota e reservar hospedagem com antecedência. Pessoalmente, me regozijo com esse tipo de estrutura em minhas viagens - mesmo não sendo um planejador por natureza, gosto de saber onde estou hospedado (e não muito mais), pois isso deixa mais tempo para a espontaneidade e menos tempo para se estressar sobre onde dormir. E como o GR é um sistema de trilhas tão extenso - muitas vezes se estendendo por quilômetros de distância da civilização - é necessário determinar qual seção você planeja fazer (e também, crucialmente, adquirir um mapa) de antemão, para garantir que você não se desvie o caminho.

Um pouco de história também é necessário, é claro. A Federation Francaise de la Randonnée Pédestre (FFRP) estabeleceu e continua a manter todas as trilhas de caminhada da França, incluindo a GR - as origens da agência estão na década de 1930, antes da Segunda Guerra Mundial, quando um grupo de caminhantes apaixonados e ativistas ao ar livre se reuniram para salve as trilhas da era medieval do país da aurora do automóvel e das fazendas cada vez maiores da agricultura moderna (como eu te amo, França). Hoje, o FFRP (uma mistura hierárquica tipicamente francesa devoluntários, clubes de caminhada locais, associações regionais e uma sede nacional em Paris) tem a tarefa de mapear, codificar e manter 110.000 milhas de trilhas, todas abertas ao público e gratuitas para quem quiser usá-las.

O GR especificamente é pintado de vermelho e branco, diferenciando-o de outras trilhas regionais e locais. Cada uma dessas trilhas é numerada (GR 7, GR 52, etc.), e elas conectam um lugar a outro, em vez de seguir um caminho circular fechado. Por exemplo, é possível caminhar ao longo da Córsega; atravessar as montanhas Vosges, Jura e Alpes de Luxemburgo até o Mediterrâneo; para serpentear pelo Vale do Loire. Ou, no nosso caso, caminhar pelo coração rural da Provence.

A caminhada de Fontaine-de-Vaucluse a Roussillon

Com o temido casamento no passado, depois de uma semana feliz com amigos em Paris e Avignon, meu marido e eu partimos em nossa jornada GR: Estaríamos caminhando pela GR 6, de Fontaine-de - De Vaucluse a Roussillon (com parada em Gordes), pela região conhecida como Luberon - uma terra ridiculamente mágica de vilarejos no topo de colinas, montanhas escarpadas, cânions e campos de lavanda. Tínhamos apenas três dias, então faríamos apenas 11 milhas, mas eu já sabia que voltaria. Porque esse tipo de viagem - caminhar devagar, vislumbrar vinhetas da vida pastoral francesa, parar para beber vinho em um pomar de cerejeiras - isso era para mim, e eu sabia disso imediatamente. Depois de cinco minutos na trilha, eu estavaespantado. Eu não conseguia acreditar, em todos os meus anos de viagem, que nunca tinha pensado em planejar uma viagem a pé. Eu passei bastante tempo jogando pingue-pongue pelas cidades europeias, sim, mas nunca fui de cidade em cidade a pé.

No GR, você percebe detalhes pequenos e sublimes, do tipo que você perderia andando de carro alugado. Partindo de Fontaine-de-Vaucluse (uma cidade pequena, embora turística, com um moinho de madeira e árvores luxuriantes à beira de um rio coberto de musgo), passamos por casas de pedra cobertas de hera, paredes de pedra intrincadamente construídas, oliveiras, arbustos selvagens de alecrim. Caminhei com uma baguete pendurada na mochila, comendo de vez em quando um pão aquecido pelo sol. E então, a entrada mais dramática para um lugar que eu já experimentei: a trilha nos levou ao topo de uma enorme colina, de modo que nos aproximamos de Gordes de cima, dando-nos uma visão abrangente dos telhados de terracota e torres de igreja da cidade, com o Vale Luberon se derramando abaixo. Foi uma visão incrível, e que eu nunca vou esquecer.

Há tantas imagens que ficarão para sempre impressas em minha consciência, no entanto. Sentado em um banco ao pôr do sol sem mais ninguém ao redor, com vista para uma colcha de retalhos de terras verdes e colinas que temporariamente brilhavam em ouro. Piqueniques simples de pão, queijo e frutas, compensados por refeições decadentes na hora do jantar (porque estamos falando da França, há restaurantes de classe mundial com estrelas Michelin em cidades com população de 1.000 pessoas). As minas de ocre vermelho brilhante de Roussillon. Um campo repleto de pequenos caracóis brancos; depois, na curva, filas e filas deuvas gordas e verdes pálidas na videira. Quando nos preparamos para deixar o GR, eu mal conseguia me lembrar da ansiedade do meu casamento, ou mesmo como era estar ansiosa.

Eu sempre amarei a elegância caótica das cidades. Uma forte dose de arte, cultura e humanidade é muitas vezes o que desejo quando viajo. Mas também desejo a quietude e o controle remoto. O espaço para meditar nos sons do campo, para entrar em ritmo com os pés e com a mente, para encontrar um momento de paz que me marcará – isso também é o que a viagem pode fazer.

Dicas para trilhas GR na França

• Planeje sua caminhada (e estadias em hotéis) com antecedência. O site GR-Infos é um ótimo lugar para mapas e informações gerais sobre todas as rotas. Também é aqui que você encontrará recomendações atualizadas de hospedagem.
• Compre um mapa físico através do FFRP, da IGN Boutique ou no seu tabac local quando chegar. Isso é crucial, considerando que as trilhas não são todas bem sinalizadas (e algumas nem são sinalizadas).
• Se você ainda não domina a arte de embalar a luz, agora é a hora de fazê-lo - você deve levar apenas o que se sentir confortável carregando nas costas.
• Aprenda um pouco de francês antes. Dependendo de qual rota você fizer, você provavelmente se encontrará em cidades menos turísticas (para não mencionar áreas extremamente rurais), então não conte com os habitantes locais para falar inglês.
• Antes de ir, leia "France on Foot", de Bruce LeFavour, um guia super abrangente (e divertido) para todos os 110.000 milhas do sistema de trilhas. Este livro oferece um fantástico detalhamento de cada rota emtermos do que esperar, em termos de terreno, juntamente com informações mais gerais, dicas e informações sobre a história.