Experienciando a cultura indígena em Bornéu

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificação: 2024-02-09 01:18

Fui recebido por um homem sorridente segurando uma cabeça destacada.

Ele a levantou pelas orelhas para que eu pudesse ver melhor. O javali azarado foi despachado pouco antes de eu chegar. Dois homens Iban bronzeados estavam massacrando-o na margem do rio em preparação para minha estadia em sua maloca. As boas-vindas foram sangrentas, mas amigáveis, à medida que mais pessoas chegavam para descarregar nossa canoa estreita. Eles ficaram felizes em me ver.

A manhã começou com uma viagem de seis horas de Kuching, seguida de duas horas subindo um rio raso em uma canoa instável. Macacos anunciaram nossa invasão com gritos do dossel. Estávamos carregados de latas de querosene, um peixe grande e alguns vegetais estranhos. Todos foram comprados como presentes que meu guia e eu esperávamos agradar ao chefe da maloca. Ele decidiria se eu poderia ficar ou não. Eu ponderei a terrível possibilidade de ser enviado de volta rio abaixo no escuro. Eu deveria ter comprado um segundo peixe?

The Iban Longhouse

A maloca era um complexo de terraços elevados, currais de animais e dependências externas. Era alto e de frente para a margem do rio. Eu já tinha visitado as malocas modelo na Sarawak Cultural Village em Kuching, mas agora me vi olhando para o negócio real, nas profundezas de Bornéu. O Conselho de Turismo de Sarawak graciosamente organizou minha estadia em uma maloca de difícil acesso que raramente abria para foravisitantes. Meus anfitriões foram Iban, um dos muitos grupos indígenas em Bornéu, coletivamente chamados de povo “Dayak”. Alguns Iban vivem perto das cidades; enquanto isso, outros cultivam, pescam, caçam e vivem da selva.

De vez em quando, enquanto viaja, você experimenta um daqueles momentos maravilhosos que fazem com que cada picada de inseto infectado e noites sem dormir valham o esforço. Não há motivo para se preocupar com uma câmera - você sabe que a memória nunca poderá ser capturada corretamente.

Meu jantar foi um desses momentos. Eu estava comendo com o chefe e alguns dos anciãos da maloca. Quatro de nós amontoados em um quadrado de linóleo sujo sob um lampião de querosene fuliginoso. Brasas de madeira ardiam na lareira aberta. No chão diante de nós havia um peixe ossudo com dentes, uma panela de arroz enegrecida e midin - uma deliciosa samambaia que permanece crocante depois de cozida. Comemos comunitariamente, alcançando e agarrando com a mão direita suja. As formigas se interessaram por nossas espinhas de peixe, mas ninguém se importou. Os ânimos estavam altos. Como é de praxe, a maloca recebeu um incentivo financeiro da diretoria de turismo para me hospedar. Uma celebração estava em ordem.

Dirigindo-se a ele com o título honorífico de Bapa (pai), sempre me submetia ao chefe enquanto comia e falava. Todos se levantaram respeitosamente quando ele se desculpou. Magro e com pouco mais de um metro e meio de altura, o chefe era facilmente o menor de todos em estatura física, mas isso não importava. Ele era o chefe, patriarca e prefeito interino da maloca. Ele elogiou minha escolha de peixe do mercado, mas disse: “da próxima vez,torná-lo um empurau.” Todo mundo riu. Nativo de Sarawak, o empurau é considerado um dos peixes comestíveis mais raros e caros do mundo. Um único peixe preparado pode valer US$ 500 ou mais.

Quando terminamos de comer, era hora de apresentar os presentes. A maloca tinha eletricidade, mas foi instalada depois. Os fios se cruzavam frouxamente, e a única luz fluorescente parecia deslocada. Disseram-me que carregar latas de combustível rio acima para o gerador sedento é caro e impraticável. Quando o sol desapareceu, uma mulher acendeu lanternas penduradas. Todos ficaram felizes com o querosene extra que eu trouxe.

Primeiro dei ao chefe uma garrafa de conhaque e depois as crianças receberam uma caixa de folhados de queijo divididos em porções individuais. Eu havia sido orientado sobre quais presentes levar e, como meu guia previu, eles foram muito apreciados. O chefe indicou que eu deveria distribuir as guloseimas. Uma a uma, as crianças aceitaram com um tímido "terima kasih" (obrigado) e fugiram aterrorizadas. As famílias longhouse não precisam de lembranças. O que quer que você leve como presente deve ser consumível e fácil de distribuir uniformemente. Evite dar canetas, brinquedos ou qualquer coisa que possa causar uma disputa mais tarde.

Esteja pronto após a troca dos presentes; é quando você pode querer fingir uma lesão ou algo assim.

Percebi que algumas pessoas trocaram suas cangas, bermudas e pochetes por roupas tradicionais. Nos tempos modernos, as pessoas Dayak não andam exatamente com miçangas e cocares de penas. Os desenhos intrincados e coloridos são usados apenas parafestivais como Gawai Dayak e, no meu caso, para agradar os turistas. Quando eles trocaram de guarda-roupa, a atmosfera se transformou.

Eu assisti os homens e mulheres se revezando demonstrando danças tradicionais enquanto tambores eram batidos pela cadência. A dança dos guerreiros com lâmina e escudo era feroz e pretendia evocar medo em turistas e inimigos. Os Iban são celebrados como guerreiros destemidos que uma vez tiveram uma propensão a preservar a cabeça de seus inimigos. Embora tivessem apenas armamentos primitivos, os Iban eram um pesadelo para os soldados invasores japoneses na década de 1940. Eu pensei nisso enquanto os gritos de guerra me enchiam de emoção, mas então meu momento de diversão obrigatório chegou. Eu estava emplumado e esperava dançar também. As mulheres e as crianças se divertiram muito, mas ainda estou conversando com meu terapeuta sobre isso.

Meu guia desapareceu para onde ele estava dormindo, deixando-me navegar pelo resto da noite. Quando ele saiu, eu guardei minha câmera. Eu não queria que as famílias se sentissem como atrações turísticas em suas próprias casas. Todos pareciam relaxar quando a câmera se foi. Em troca, as roupas tradicionais foram guardadas. Eu também relaxei.

Cerca de 30 de nós estávamos sentados espalhados ao redor de uma colcha de retalhos no chão. A umidade era opressiva. A maioria dos homens e muitas das mulheres estavam de topless. As pessoas queriam ver minhas tatuagens e orgulhosamente me mostravam as delas. A tatuagem é importante e simbólica para homens e mulheres Iban. A pele de uma pessoa conta histórias de suas façanhas e experiências de vida. O proeminente bungai terung (flor de berinjela) em cada ombro é dado quando um jovemvai para o exterior em busca de riqueza e conhecimento. As tatuagens também oferecem proteção. Por exemplo, uma tatuagem de peixe protege o proprietário de se afogar. Foi-me dito como um padrão especial tatuado nas mãos significava que o dono havia levado a cabeça de alguém para casa.

Comecei a prestar atenção nas mãos depois disso.

Esta comunidade de longhouse falava exclusivamente a língua Iban. Eu conseguia me comunicar um pouco em malaio, nossa língua franca, mas apenas um jovem falava um pouco. Mas não importa a geografia, três coisas preenchem todas as lacunas culturais neste planeta: comer, beber e fumar. De Sumatra à Suécia, um local quer compartilhar um copo e, portanto, um pouco de sua cultura com você. Sorrir e acenar com a cabeça podem ser as únicas formas de comunicação, mas isso não importa. Compartilhar comida e maus hábitos transcende todo o resto para construir uma espécie de vínculo de confiança entre os humanos. Meus anfitriões estavam excepcionalmente ansiosos para se relacionar.

Eu entendi o porquê. Eu representava uma rara pausa na rotina semanal, e as divertidas famílias Iban estavam prontas para desfrutar. Infelizmente, as únicas maneiras que sabíamos de interagir eram comendo, bebendo e fumando – todos os três foram até tarde da noite. Um por um, os membros cruzaram a ponte cultural para se sentarem diante de mim; todos tinham boas intenções e algo para eu consumir. Com demasiada frequência, levavam um prato contendo cubos de gordura de porco e um copo. Os quadrados moles eram comidos entre copos de tuak - um espírito caseiro feito pela fermentação de arroz pegajoso. A fila para tomar um drinque comigo era perigosamente longa.

Até a avó da casa longa veiosente-se de pernas cruzadas no chão de frente para mim, seus olhos reduzidos a fendas por trás de um sorriso radiante e desdentado. Ela era preciosa, mas também o diabo disfarçado. Ela queria não apenas um, mas dois copos altos de tuak com o visitante ocidental. Ela riu e puxou o cabelo do meu braço quando eu obedeci. Ela foi minha ruína, mas não ousei decepcionar uma avó Iban.

Quando a festa chegou ao auge, meu simpático intérprete voluntário me disse que queria “ser minha esposa” em malaio e sorriu sinceramente enquanto antecipava minha resposta. Eu ponderei sobre o rumo dos acontecimentos pelo resto da noite. Ele tinha acabado de escolher a palavra errada isteri (esposa) em vez de kawan (amigo) ou abang (irmão)? Nossa comunicação era confusa na melhor das hipóteses. Então, novamente, ele colocou o braço em volta de mim em todas as oportunidades. No dia seguinte, meu guia caiu na gargalhada quando contei a ele. Ele disse que os homens casados se retiram para a cama mais cedo, o que observei. No entanto, a despedida de solteiro tarde da noite - o que meu novo amigo queria fazer comigo.

Em alguma hora obscena, me arrastei para longe da festa até um colchão que tinha sido coberto com um mosquiteiro para mim. Os outros foram para seus quartos. Eu escutei imóvel no escuro enquanto criaturas não identificadas de vários tamanhos vinham me checar. Quando me encolhi, eles fugiram com pequenas garras arranhando freneticamente por tração.

Algumas horas depois, galos anunciaram dolorosamente que meu treino matinal iria começar.

A maioria dos homens já tinha ido cuidar da pequena plantação de pimenta. Um ficou para trás e me ensinou a manejar uma zarabatana. Musculoso, tatuado e vestindo apenas um sarongue, ele parecia a parte. Ele também poderia colocar dardos no alvo com facilidade. Os Iban caçam macacos e javalis para obter proteína, mas hoje em dia, uma espingarda é usada. A antiga espingarda de ação foi importante para alimentar a maloca. Ele orgulhosamente me deixou inspecionar a arma, mas os projéteis são muito raros para serem desperdiçados na prática. Em vez disso, passamos para o manuseio de lâminas. Eu não acho que meu professor precisaria de uma espingarda para sobreviver na selva.

Eu também verifiquei as mãos dele para tatuagens.

Encontrando uma experiência de Longhouse em Bornéu

Embora os Iban sejam amáveis, aparecer em uma maloca na selva sem avisar é uma má ideia por vários motivos. Em vez disso, entre em contato com o Conselho de Turismo de Sarawak e pergunte sobre como organizar uma estadia real em uma longa casa. Para melhores resultados, vá pessoalmente ao escritório assim que chegar a Bornéu. Muitas das malocas não podem ser contatadas por telefone. Alguém pode ter que subir o rio para tomar providências para você - dê um tempo.

As comunidades de Longhouse vivem em contato próximo, muitas vezes longe de assistência médica. Não vá se não estiver bem. Mesmo transmitir um caso de espirros pode ser perigoso para as famílias.

As experiências de Longhouse são mistas. Você pode muito bem supor que qualquer estadia em longhouse oferecida por um vendedor ou agente será uma experiência enlatada - algumas são armadilhas para turistas com sites para reservas de estadias. Sua única esperança de autenticidade é expressar seus desejos ao Conselho de Turismo de Sarawak. Eles têm oconexões necessárias para chegar a longhouses remotas, as comunidades que mais apreciariam o apoio financeiro.

Acessibilidade é a melhor indicação de quanto tráfego turístico uma maloca recebe - quanto mais longe das estradas e cidades, maior a chance de uma experiência memorável. Leve bons presentes para o chefe, verifique se há tatuagens nas mãos e prepare-se para uma noite colorida e agitada!