O artesanato do distrito de Kutch em Gujarat, Índia

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificação: 2024-02-09 01:19

Meu marido e eu estávamos morando na movimentada e movimentada Mumbai há três meses quando nos encontramos esbarrando em uma estrada de terra em um riquixá dirigido por um homem chamado Bharat. Estávamos cercados por campos de óleo de mamona, pântanos cheios de pássaros e quilômetros de areia plana. De vez em quando víamos aglomerados de cabanas baixas de barro e mulheres e meninas andando com jarros de água na cabeça. A certa altura, paramos em um grande bebedouro onde camelos e búfalos bebiam e nadavam enquanto dois pastores vigiavam nas proximidades.

Estávamos no distrito Kutch de Gujarat, o estado indiano entre Maharashtra, onde fica Mumbai, e a fronteira com o Paquistão ao norte. Esta era a Índia remota e rural, bem diferente da movimentada Bombaim (o antigo nome de Mumbai que a maioria dos moradores ainda usa) a que estávamos acostumados. Mumbai está cheia de multidões de pessoas com roupas coloridas correndo pelas ruas estreitas, tentando evitar bicicletas e riquixás desviando de táxis desajeitados enquanto buzinas buzinam sem parar. Uma névoa espessa e cinzenta de poluição paira sobre toda a cidade, o espaço pessoal é difícil de encontrar e uma cacofonia de cheiros e sons bombardeiam você em quase todos os lugares - Mumbai évibra com a humanidade e é, à sua maneira, bela. Mas também cansativo.

Viemos para Kutch para uma fuga, para deleitar-se com os espaços abertos e a natureza surpreendente, e conhecer os artesãos de que tanto ouvimos falar. Nosso tempo na Índia nos levou por todo o vasto país, incluindo paradas populares em todo o Triângulo Dourado e além, mas estávamos procurando algo diferente, em algum lugar menos percorrido. Amigos nossos prometeram que Kutch não era como nenhuma outra parte da Índia - ou do mundo. E eles estavam certos.

A caminho de Bhuj

Bhuj, a maior cidade de Kutch, fica a apenas 3 horas da fronteira com o Paquistão. Para chegar lá, tivemos que voar de Mumbai para Ahmedabad, capital de Gujarat, e depois pegar um trem de oito horas para o oeste. (Embora voar para Bhuj seja realmente uma opção.)

Bhuj é uma espécie de glória desbotada. A antiga cidade murada foi fundada em 1500 e foi governada pela dinastia Jadeja de Rajputs, uma das mais antigas dinastias hindus, por centenas de anos até que a Índia estabeleceu uma república em 1947. Há um grande forte no topo da colina em Bhuj que foi o local de muitas batalhas, incluindo ataques de Mughals, Muçulmanos e Britânicos. A cidade também sofreu muitos terremotos, mais recentemente em 2001, que resultaram na destruição devastadora de edifícios antigos e muitas vidas perdidas. Embora algumas melhorias tenham sido feitas nos anos desde que ainda vimos muitos prédios meio demolidos e estradas em ruínas.

Quando finalmente chegamos a Buhj, nossa primeira parada foi no Aina Mahal, um palácio do século XVIII que hoje é um museu. Nós estávamos procurandopara Pramod Jethi, o homem que (literalmente) escreveu o livro sobre Kutch, sua história, tribos e artesanato tribal. Como ex-curador do Museu Aina Mahal e especialista residente nas 875 aldeias e habitantes de Kutch, não há melhor guia para a área do que o Sr. Jethi.

Nós o encontramos sentado do lado de fora do Aina Mahal e depois de discutir o que queríamos ver, ele criou um itinerário para nós e nos conectou com um motorista e guia-Bharat. Na manhã seguinte, Baharat nos pegou em seu autoriquixá e partimos, deixando a cidade para trás.

As Aldeias de Kutch

Os próximos três dias foram um turbilhão de aldeias explorando, aprendendo sobre várias tribos e seus incríveis artesanatos, e conhecendo tantas pessoas generosas que nos convidaram para suas casas. E que casas eram essas! Apesar de pequeno (apenas um quarto), foi fácil perceber o quanto a arte é importante para o povo de Kutch. Estas não eram apenas simples cabanas de barro: muitas eram cobertas por dentro e por fora com intrincados espelhos presos em lama esculpida para que brilhassem ao sol, enquanto outras eram pintadas em cores brilhantes. O elaboradoo trabalho de espelho continuou no interior, às vezes atuando como móveis, segurando televisores e pratos, e às vezes atuando como pura decoração.

Durante os três dias, encontramos pessoas de várias tribos diferentes (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan e Rabari) que viviam entre as aldeias de Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda e Hodka. Quase ninguém falava inglês (o que a maioria dos indianos urbanos faz), em vez disso, falava um dialeto local e um pouco de hindi. Com uma barreira linguística e uma distância considerável entre as aldeias, vimos rapidamente como é essencial ter um guia experiente em Kutch. Sem Bharat, não teríamos sido capazes de ver ou experimentar tanto.

Através de Bharat, aprendemos que a maior parte dos homens trabalhava nos campos, pastoreando vacas e ovelhas, enquanto as mulheres cuidavam da casa. Algumas tribos são nômades ou semi-nômades e acabaram em Kutch de lugares como Jaisalmer, Paquistão, Irã e Afeganistão. Cada tribo tem um tipo específico de roupas, bordados e joias. Por exemplo, as mulheres Jat costuram bordados quadrados complexos em colares e os usam sobre vestidos vermelhos, enquanto os homens usam roupas brancas com gravatas em vez de botões e turbantes brancos. Quando se casam, as mulheres Rabari recebem um colar de ouro especial adornado com o que parecem ser amuletos. Após uma inspeção mais detalhada (e com uma explicação), foi revelado que cada um desses amuletos é na verdade uma ferramenta: um palito de dente, um palito de ouvido e uma lixa de unha, todos feitos de ouro maciço. As mulheres Rabari também usam brincos intrincados em vários piercings nas orelhas que esticam seus lóbulos e alguns homens têmgrandes orifícios de ouvido também. As mulheres Harijan usam grandes anéis de nariz em forma de disco, túnicas de cores vivas e fortemente bordadas, e pilhas de pulseiras brancas em seus braços e coloridas subindo de seus pulsos.

Bharat nos levou a várias casas para nos encontrarmos com os aldeões. Todos foram extremamente receptivos e amigáveis, o que me impressionou. Nos Estados Unidos, de onde sou, seria estranho levar um visitante à casa de um estranho, só para ver como ele vive. Mas em Kutch fomos recebidos de braços abertos. Também experimentamos esse tipo de hospitalidade em outras partes da Índia, especialmente com pessoas bastante pobres e com muito pouco. Por mais humilde que fosse sua situação de vida, eles nos convidavam para entrar e nos ofereciam um chá. Foi uma cortesia comum e criou a sensação inconfundível de calor e generosidade que às vezes pode ser difícil de encontrar como viajante.

Artesanato Tribal de Kutch

Enquanto viajávamos por Kutch, algumas pessoas tentavam nos vender alguns de seus artesanatos e me encorajavam a experimentar grossas pulseiras de prata, enquanto outras nos permitiam observá-los enquanto trabalhavam. Vários nos ofereceram comidae chá, e de vez em quando almoçávamos, oferecendo-nos para pagar algumas rúpias por uma refeição simples de chapatti e curry de vegetais. Os artesanatos variam de aldeia para aldeia, mas todos foram impressionantes.

A aldeia de Khavda tem um estilo único de cerâmica de terracota decorada. Os homens são responsáveis pelo arremesso e modelagem na roda, enquanto as mulheres pintam a linha simples e as decorações de pontos usando tinta à base de argila. Vimos uma mulher colocar um prato em um suporte giratório que girava lentamente enquanto segurava um pincel fino no lugar para criar linhas perfeitamente uniformes. Após a decoração, a cerâmica seca ao sol antes de assar em um forno movido a madeira seca e esterco de vaca, depois é revestida em geru, um tipo de solo, para dar a icônica cor vermelha.

Na aldeia de Nirona, onde centenas de anos atrás muitos imigrantes hindus vieram do Paquistão, vimos três formas de arte antigas em ação: sinos de cobre feitos à mão, laca e rogan ofegante. O povo de Kutch usa os sinos de cobre ao redor do pescoço de camelos e búfalos para acompanhar os animais. Conhecemos Husen Sidhik Luhar e o vimos martelar sinos de cobre a partir de pedaços de metal reciclados e moldá-los usando entalhes interconectados em vez de solda. Os sinos vêm em 13 tamanhos diferentes, de muito pequenos a muito grandes. Compramos vários porque eles, é claro, também fazem lindos sinos e decoração ao ar livre.

O complexo trabalho de laca de Nirona é feito por um artesão que opera o torno com os pés, girando o item que ele quer envernizar para frente e para trás. Primeiro, ele cortou ranhuras na madeira, depois aplicou o verniz tirandoum toco de resina colorida e segurando-o contra o objeto giratório. A fricção cria calor suficiente para derreter a substância cerosa no objeto, colorindo-o.

Então conhecemos Abdul Gafur Kahtri, um membro da oitava geração de uma família que cria arte rogan há mais de 300 anos. A família é a última remanescente ainda criando pinturas rogan e Abdul dedicou sua vida a salvar a arte moribunda, compartilhando-a com o mundo e ensinando-a ao resto de sua família para garantir que a linhagem continue. Ele e seu filho Jumma demonstraram a antiga arte da pintura rogan para nós, primeiro fervendo óleo de rícino em uma pasta pegajosa e adicionando vários pós coloridos. Então, Jumma usou uma barra de ferro fina para esticar a pasta em desenhos que pintaram em metade de um pedaço de tecido. Por fim, dobrou o tecido ao meio, transferindo o desenho para o outro lado. A peça completa era um intrincado padrão simétrico que imitava uma explosão de cores colocadas com muita precisão. Eu nunca tinha visto esse método de pintura antes, desde os ingredientes até a técnica.

Além de toda a incrível arte feita pelo homem, também pudemos ver uma das maiores criações da Mãe Natureza. Uma tarde, Bharat nos levou ao Great Rann, considerado o maior deserto de sal do mundo. Ocupa uma grande parte do deserto de Thar e atravessa a fronteira com o Paquistão. Bharat nos disse que a única maneira de atravessar o deserto branco é de camelo e depois de vê-lo - e caminharele-eu acredito nele. Parte do sal é seco e duro, mas quanto mais você avança, mais pantanoso fica e logo você se vê afundando na água salobra.

Durante nossos três dias de exploração da vila, passamos uma noite em um hotel que já tinha visto dias melhores em Bhuj e uma noite no Shaam-E-Sarhad Village Resort em Hodka, uma vila com uma propriedade tribal e hotel operado. Os quartos são na verdade cabanas de barro tradicionais e “barracas ecológicas” que foram atualizadas com comodidades modernas, incluindo banheiros privativos. As cabanas e tendas apresentam o espelho detalhado que vimos nas casas das pessoas, bem como tecidos brilhantes e cerâmica Khavda.

Em nossa última noite em Hodka, depois de comermos um buffet de jantar de cozinha local na tenda de jantar ao ar livre do hotel, nos reunimos com alguns outros hóspedes ao redor de uma fogueira enquanto alguns músicos tocavam música local. Pensando em toda a arte que vimos, ocorreu-me que nenhuma dessas coisas provavelmente entraria em um museu. Mas isso não o tornava menos bonito, menos impressionante, menos autêntico ou menos digno de ser chamado de arte. Pode ser fácil relegar nossa exibição de arte a museus e galerias e desprezar coisas meramente rotuladas como "artesanato". Mas raramente vemos a verdadeira arte sendo feita com materiais tão simples, usando métodos transmitidos por centenas de anos entre os membros da família, criando coisas tão bonitas quanto qualquer coisa pendurada na parede de uma galeria.