Solo Trekking in Nepal: Everest National Park

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificação: 2024-02-09 01:19

"Om mani padme hum."

Eu ouvi o mantra sânscrito muitas vezes enquanto caminhava sozinho no Nepal, mas desta vez foi mais doce do que nunca. Ergui os olhos de um almoço de trilha de queijo nak para o rosto de bochechas vermelhas de um sherpa. Ele foi a única pessoa encontrada desde o nascer do sol. Com um sorriso gentil, ele me chamou para seguir através da tempestade de neve. Seu timing foi bom: eu estava cansado e perdido.

Eu não tenho certeza do que fez ficar congelado, exausto e com f alta de ar soar convidativo enquanto estava sentado em uma bela praia na Tailândia duas semanas antes. Mas como John Muir disse, as montanhas estavam chamando, e eu senti que deveria ir. Em um momento de loucura, peguei um voo para Katmandu e comecei uma das maiores aventuras da minha vida: 19 dias de trekking sozinho no Parque Nacional Sagarmatha (Everest).

Kathmandu estava agitada. Passei alguns dias pechinchando por equipamentos de aventura falsificados em lojas mal iluminadas. Em seguida, peguei um mapa topográfico - um como eu tinha aprendido a ler no exército. O Everest Base Camp é um lugar popular na primavera, então planejei circunavegar o parque nacional no sentido horário. Começar minha caminhada solo no lado oeste mais tranquilo do parque ajudaria a evitar as trilhas mais movimentadas.

Eu sabia que caminhar sozinho no Himalaia seria uma experiência totalmente diferente. A solidão nesses lugares antigos seria uma bênção, e eu poderia escolher meu ritmo. Planejei levar minhas próprias coisas, o que resultou em cerca de 30 quilos de equipamento e água. Os guias e carregadores dependem do turismo para renda, então, após a caminhada, entreguei todos os equipamentos e dinheiro que sobraram diretamente para as famílias na trilha.

Segurança era uma preocupação óbvia. Procurei conselhos dos guias experientes que se encontravam nos pubs cheios de fumaça de Thamel. Eram personagens divertidos, cheios de histórias e vida. Alguns tinham dedos perdidos por congelamento. Eu zombei quando eles me disseram como Snickers eram cobiçados em altitudes mais altas, mas eles estavam certos: simplesmente mordiscar uma barra de chocolate congelada poderia levantar o ânimo depois de um dia ruim na trilha.

Entrando no Himalaia

O voo para Lukla é igualmente emocionante e aterrorizante, e a emoção começa no aeroporto de Katmandu. Com apenas 10 quilos de bagagem permitida por passageiro, a balança antiga no check-in foi examinada. O peso é compreensivelmente uma preocupação ao voar pelo ar em um pequeno avião turboélice. Passageiros animados conversavam em vários idiomas; aventura estava sobre nós.

Ao voar para Lukla, sente-se à esquerda para o melhor cenário coberto de neve - supondo que você possa tirar os olhos do show no cockpit aberto. Durante o voo de 45 minutos, alternamos entre ofegar para as montanhas e olhar boquiaberto para o copiloto, que estava bombeando furiosamente as alavancas emperradas e reajustando os disjuntores. A viagem custa cerca de US$ 5 por minuto emno ar, mas sinto que tenho mais do que o valor do meu dinheiro.

O Aeroporto Tenzing-Hillary (LUA) em Lukla é duvidosamente conhecido como “o aeroporto mais perigoso do mundo”. A pista de pouso curta tem uma inclinação de 11 graus e termina em uma parede de pedra. Se o vento mudar durante a aproximação, como costuma acontecer nas montanhas, não há tempo para uma segunda tentativa. Para conseguir o pouso, os pilotos sensatos precisam voar para uma montanha. O granito cinza preenche a vista através das janelas da frente até você (espero) desembarcar momentos depois com as pernas bambas. Antes de partir, agradeci aos nossos habilidosos pilotos. Eles pareciam tão felizes por estar de volta em terra firme quanto todos os outros.

Embora o voo seja selvagem, você logo percebe que é um rito de passagem adequado para acessar o Himalaia. Notei a paz imediatamente uma vez na trilha. A cacofonia de buzinas de Katmandu é substituída apenas pelos sons do vento e dos sinos nos trens dos iaques.

Nepal goza de baixa umidade em abril, dando ao céu uma nitidez e clareza exagerada. Senti como se pudesse ver impossivelmente longe em todas as direções, e o que vi foi surreal. As paisagens montanhosas são quase perfeitas demais para serem processadas. Um cérebro luta para acompanhar. Nenhuma estrada, fios, sinais ou cercas estragam a majestade em qualquer direção. Apenas cairns, pilhas de pedras amigáveis, estavam lá para me lembrar que eu não estava sozinho. Eles silenciosamente me mostraram o caminho em muitas manhãs geladas.

No segundo dia de caminhada, cheguei em Namche Bazaar. Namche é um hub e a parada final para itens essenciais de última hora, como grampose pizza. É também a última oportunidade de usar um caixa eletrônico. As padarias oferecem guloseimas e exibem documentários à noite. A atmosfera é social e animada. Os trekkers recém-chegados estão animados para ir mais alto. Os caminhantes cansados que descem ficam duplamente felizes em desfrutar de novas opções de comida e uma abundância de oxigênio. Embora o Namche Bazaar fique a 11, 286 pés, é baixo para os padrões do Himalaia.

Para me acostumar mais rápido, usei meus três dias em Namche Bazaar com sabedoria, aderindo ao ditado da montanha “escalar alto, dormir baixo”. As caminhadas regionais proporcionaram treinos de tirar o fôlego recompensados por vistas excepcionais. Antes de sair, paguei para tomar um banho frio, meu último por 16 dias, e comprei uma barra extra de Snickers por precaução.

Não há estradas no Parque Nacional do Everest. Tudo tem que ser cuidadosamente carregado por carregadores e iaques. Trens de iaques muito carregados chacoalham ao longo das trilhas. Fui aconselhado a nunca compartilhar uma travessia de ponte com eles e sempre ceder ao lado da trilha mais distante da borda. A dica foi certeira. Mais tarde, fui pisoteado quando vários dos animais se assustaram com um helicóptero passando baixo. As feras em pânico me deram uma boa pisada e quebraram meu dedo do pé, mas se eu estivesse no penhasco da trilha, eles podem ter me empurrado.

Córregos gelados e pequenas cachoeiras geralmente forneciam minha água potável. Estava lindamente claro, mas eu sempre tratava a água primeiro. Até que você esteja no topo, o que na verdade é uma opção no Parque Nacional do Everest, você deve assumir que um assentamento é mais alto e envia poluição a jusante. EUestava bebendo mais de dois galões de água por dia para vencer a desidratação devido ao ar seco e aos ganhos de altitude.

À noite, eu me amontoava com outros trekkers em torno de fogões a queima de esterco de iaque em casas de chá. As conversas se tornaram um rabisco de números. A elevação permanece na vanguarda da mente de todos por um bom motivo: pode ser um assassino se você errar a matemática. Mesmo quando tudo vai bem, ter menos oxigênio disponível faz coisas estranhas para o corpo. Você se transforma fisicamente à medida que novos capilares crescem para desviar o sangue. Em uma caminhada de uma semana, você terá um gostinho. Mas, de acordo com um médico voluntário, demorar mais tempo realmente faz com que as coisas “ficam estranhas”. Ela estava certa.

O sono não vem facilmente, não importa o quão cansado você esteja, e os sonhos são carnavais psicodélicos. O corpo fabrica mais glóbulos vermelhos para transportar oxigênio. Para abrir espaço, outros líquidos são eliminados. Ir ao banheiro 10 vezes em uma noite não é incomum. Infelizmente, esses banheiros são encontrados com muita frequência nas extremidades dos corredores gelados dos alojamentos de trilhas. Os piores estão do lado de fora em casinhas cobertas de neve, mas pelo menos você consegue ver as estrelas.

Os quartos de alojamento sem isolamento ao longo da trilha parecem um pouco acampar dentro de casa. Antes de voltar por volta das 19h. todas as noites, eu derramava água fervente em minhas garrafas para usar como aquecedores de cama. Todas as manhãs eles ficavam congelados sob o cobertor pesado. Muitas noites foram passadas fantasiando sobre queimaduras solares e bebidas de coco ao nível do mar. Enquanto isso, nuvens de respiração congelada se acumulavam acima da cama como sistemas climáticos.

Atravessando o Cho La Pass

Eu sabia que o passe Cho La ia ser difícil e não decepcionou. As pistas alegres no meu mapa me encheram de pavor por muito tempo: “difícil travessia no gelo”, “perigo de queda de pedras” e “fendas instáveis”. A subida vertical da morena solta e da geleira instável estava desafiadoramente a 17. 782 pés, bloqueando o caminho para o acampamento base do Everest. O Cho La é um ponto de aperto que conecta o lado oeste do parque nacional com a trilha popular para o Everest. Se eu não conseguisse atravessá-lo, seria forçado a passar uma semana voltando atrás. Os ganhos de elevação conquistados com muito esforço seriam perdidos.

Comecei às 4 da manhã com um farol, mas o Cho La estava mais temperamental do que o normal. O caminho estava obscurecido pela neve de uma tempestade de inverno que me prendeu no dia anterior. Rochas cobertas de gelo escorregaram e caíram enquanto eu subia sozinho. A neve me cobriu de slides invisíveis acima. Nenhum grupo tentou a travessia naquele dia devido às condições. Procurei fendas recém-escondidas com meus bastões de escalada. Me senti exposta e sozinha. Poucas coisas são tão perturbadoras quanto ver pedras do tamanho de carros se movendo por conta própria. Consegui a travessia, depois desmaiei para fazer uma pausa enquanto a neve se acumulava na minha barba. Eu não tinha certeza se poderia continuar - foi quando o sherpa solitário chegou bem na hora, cantando seu mantra.

Passei duas noites gloriosas me recuperando em Dzongla antes de avançar para Gorak Shep, última parada antes do acampamento base. Comi minha última barra Snickers preciosa devagar e com reverência. Depois de dois cenários de sobrevivência no inverno em uma semana, tive um novoapreço por desfrutar o presente. Para ser franco, eu me senti mais vivo do que nunca. Os desafios no Himalaia são difíceis, mas as recompensas são maiores.

Chegando ao Everest Base Camp

Ironicamente, o Monte Everest não é visível do acampamento base do Everest. Comecei minha escalada até Kala Patthar, uma “colina” adjacente, na escuridão para obter a melhor visão da própria Santa Mãe. Aos 18.500 pés (5.639 metros), fui presenteado com o nascer do sol e um vislumbre espetacular do topo deste mundo. Bandeiras de oração balançavam loucamente no vento forte enquanto eu ofegava. Os níveis de oxigênio no topo de Kala Patthar são apenas cerca de 50% daqueles ao nível do mar. Quanto a muitos trekkers, esta foi a elevação mais alta que experimentaria no Himalaia. Tentei imaginar o que os alpinistas devem sentir com apenas 33% de oxigênio quando chegaram ao cume do Everest na minha frente.

No dia seguinte, apesar do clima incerto, fiz a caminhada de três horas até o acampamento base do Everest. Eu me senti nervoso e tonto. Depois de uma vida inteira assistindo a documentários sobre o Monte Everest, um sonho de infância foi realizado. Quando cheguei, as lágrimas de felicidade tentaram congelar no meu rosto.

Helicópteros rugiam no alto enquanto os suprimentos eram trazidos. Com a temporada de escalada prestes a começar, a atmosfera era agitada e frenética. Conheci equipes de câmeras da BBC e da National Geographic. Toquei com reverência a cascata de gelo de Khumbu, o início da rota para cima do Everest e um dos trechos mais perigosos. Para ir além de onde eu estava, é necessária uma permissão de escalada de US$ 11.000.

Como tantas vezes durante minha caminhada, senti a pressão barométrica despencar. Meus ouvidos estalaram quando o mau tempo se abateu rapidamente. Eu tive que deixar o acampamento base mais cedo do que queria, mas a alternativa seria implorar por uma pernoite na barraca de um estranho! Voltei rapidamente para Gorak Shep. Mas enquanto a neve soprava de lado e as rochas quebradiças deslizavam ao meu redor, eu tinha um sorriso no rosto. De alguma forma, eu sabia que tudo ia ficar bem. Não importa quais aventuras o resto da minha vida reserva, o tempo que passei no topo do mundo será meu para sempre.

Eu cantei "om mani padme hum" na descida.