Monsoon Trekking para Malana, em Himachal Pradesh, na Índia

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Última modificação: 2024-02-09 01:17

Chuva de monção quente varreu Manali, a popular cidade turística no sopé do Himalaia indiano em Himachal Pradesh. Enquanto me abrigava em um café na rua principal de Vashist, do outro lado do rio Beas, a partir de Manali, li sobre a vila vizinha de Malana. Apesar de estar a apenas 13 milhas diretamente de Manali, Malana não poderia ser muito mais diferente de seu vizinho congestionado. No alto das colinas de um vale isolado, uma estrada perto da vila só foi construída nos últimos anos, com o desenvolvimento do projeto hidrelétrico no rio Malana.

O povo de Malana acredita que descende dos exércitos de Alexandre, o Grande, de seus homens que se separaram ao passar por esta área e se estabeleceram, casando-se com moradores locais. As pessoas de lá também praticam uma forma rigorosa de intocabilidade e acreditam que todos os forasteiros são intocáveis impuros, sejam indianos hindus ou estrangeiros. Embora a Índia tenha abolido constitucionalmente o sistema de castas em 1950, na realidade, é praticado em todo o país. Os visitantes são bem-vindos a visitar Malana, mas não podem tocar em nada, exceto no chão em que pisam. Em toda a vila, os sinais indicam que a multa por tocar no templo ou nas paredes da vila é de 2,500 rúpias. Existem pousadas nas margens de Malana que estão abertas aos visitantes, mas são administradas por não nativos de Malana. Eles não são permitidos dentro dos perímetros reais da vila.

Meu guia listou Malana como um destino de viagem de um dia a partir de Manali, mas fiquei tão fascinado com o som da vila que decidi fazer uma caminhada até lá.

A Jornada de Naggar a Malana

A caminhada de quatro dias e três noites para Malana começa na vila de Naggar, 14 milhas ao longo da estrada ao sul de Manali. De Naggar, a rota sobe até a passagem de Chanderkani, de 12.000 pés. Esta seria uma caminhada fria e coberta de neve em muitas estações, mas eu estava caminhando durante a monção em julho. Certamente não é a alta temporada de trekking em Himachal Pradesh, mas oferece suas próprias recompensas, como eu descobriria.

Agências em toda Manali e Vashisht podem providenciar guias e carregadores para levar os trekkers a Malana, mas optei por uma agência pequena, familiar e baseada em Naggar. Tendo viajado extensivamente pela Índia ao longo de muitos anos, eu não estava nervoso fazendo a maioria das coisas sozinho, mas não queria caminhar pelas montanhas sem um guia. Como esta era uma caminhada de acampamento, eu também precisaria levar uma barraca, roupa de dormir e toda a comida. Fui acompanhado por um guia, Ranjit, e dois carregadores-cozinheiros, Ramesh e Umesh. Em algumas outras partes da Índia (como Ladakh), guias femininas estão disponíveis para as mulheres contratarem. Eu não tinha essa opção para esta caminhada em Himachal Pradesh, mas me certifiquei de que oA agência que contratei teve boas críticas e referências, e acabei me sentindo completamente confortável na presença dos três homens durante quatro dias.

Chuva forte durante a noite e na manhã do primeiro dia significou que começamos devagar, mas uma vantagem de começar a caminhada de Naggar em vez de Manali é que a trilha fica a uma curta distância de carro.

A caminhada foi totalmente íngreme nos dois primeiros dias, mas não foi muito íngreme e passou por bosques, prados e pequenas aldeias. A primeira aldeia que chegamos foi Rumsu, a apenas 30 minutos de Naggar. Com suas tradicionais casas de pedra e templo de madeira esculpido no estilo Himachali, é um destino de viagem de um dia ideal para viajantes que não têm tempo para uma caminhada mais longa de Naggar.

A chuva começou novamente em Rumsu e continuou pelo resto do dia. Mas, o próprio Naggar está a quase 6.000 pés, e enquanto subíamos em altitude, a chuva estava agradavelmente esfriando ao invés de sufocantemente úmida. Após cerca de 3,5 horas de caminhada, chegamos a um prado que foi o primeiro acampamento. Haveria vistas impressionantes sobre o vale de Kullu se não estivesse chovendo, mas a monção me deu uma desculpa para me retirar para minha barraca e ler durante a noite. Nós éramos o único grupo acampado lá, embora Ranjit me disse que é movimentado em junho, quando os alunos estão de férias.

Choveu muito durante a noite e, embora eu conseguisse ficar seco, a água penetrou no chão da minha barraca e encharcou a maioria dos meus pertences. Felizmente,um conjunto de roupas estava em cima de todo o resto, e eles ficaram secos, então eu não precisei usar roupas molhadas.

O segundo dia de caminhada foi muito parecido com o primeiro: por bosques e prados, com chuva intermitente, subida. Comecei a questionar a sabedoria de fazer trekking durante o auge da monção, mas agradeci porque pelo menos não havia sanguessugas.

O terceiro dia começou melhor, com apenas um pouco de chuva. Era o dia que me disseram para esperar, quando chegaríamos a Malana. Mas não antes de cruzar o alto Passo Chanderkani, que liga o Vale Kullu ao Vale Malana, que se conecta ao Vale Parvati além. O dia terminaria com uma descida muito íngreme até o nosso acampamento acima de Malana.

A subida até o passe foi surpreendentemente fácil. Tínhamos acampado cerca de 90 minutos a pé sob o desfiladeiro, mas era principalmente uma caminhada suave por prados. A 12.000 pés, o Chanderkani Pass é alto o suficiente para que os viajantes possam sentir tonturas, f alta de ar ou desenvolver uma dor de cabeça induzida pela altitude. Eu não percebi a altitude, mas isso pode ter acontecido porque eu tinha acabado de passar algumas semanas em Ladakh de alta altitude. Os viajantes vindos de altitudes mais baixas devem estar cientes de que podem se sentir mal no Passo Chanderkani, mas é provável que isso seja de curta duração, pois a trilha logo desce acentuadamente. O remédio mais fácil para o mal de altitude é descer.

As nuvens de chuva obscureceram as vistas, novamente, mas pelo menos não havia neve para atravessar. A neve pode estar presente até junho, por isso é aconselhável estar preparado para esta caminhada em qualquerépoca do ano.

Os prados que desciam do desfiladeiro estavam cheios de flores silvestres coloridas e brilhantes e zumbiam com o som das abelhas. Embora não seja tão famoso quanto a caminhada do Vale das Flores em Uttarakhand, os tapetes de flores aqui são igualmente impressionantes. Snapdragons roxos, miosótis azuis minúsculos, margaridas amarelas, flores vermelhas brilhantes parecidas com papoulas (que não eram papoulas) e toda uma variedade de flores rosa, roxas, azuis, amarelas e vermelhas que eu não poderia nomear feitas para cada momento de desconforto úmido que senti até aquele ponto na caminhada.

A Descida a Malana

Paramos para almoçar no topo da descida para Malana. Tendo feito algumas caminhadas no Himalaia, eu sabia que a descida era muitas vezes mais desafiadora do que a subida, mas não sabia o quão difícil isso seria. A caminhada de Naggar a Malana foi classificada como "extenuante" e, após os dois primeiros dias, achei que isso era impreciso. Mas, no final do terceiro dia, entendi o porquê. O "caminho" do Passo de Chanderkani até Malana passava por uma folhagem espessa e alta e por rochas íngremes. A estrada através do Vale Malana era uma descida vertiginosamente íngreme e longa. Como era época de monções, o caminho estava molhado, mas felizmente não choveu muito neste dia. Depois de cerca de uma hora, minhas pernas começaram a tremer incontrolavelmente, e eu tive que me apoiar em Ranjit a maior parte do caminho para baixo. Toda a descida levou cerca de quatro horas.

Enquanto meus guias montavam acampamento em um pequeno cume acima de Malana, eudesfrutou de vistas claras do pôr-do-sol no vale de Malana e em direção ao vale de Parvati. A primeira noite clara da caminhada.

Na manhã seguinte, entramos em Malana, a apenas dez minutos descendo o acampamento. Malana era um dos assentamentos mais isolados em Himachal Pradesh até que a estrada foi construída através do Vale de Malana há vários anos, ao mesmo tempo que o projeto hidrelétrico. A aldeia de Malana é o único assentamento no Vale de Malana. Como os habitantes são muito reservados (e falam sua própria língua, Kanashi), não se sabe quantas pessoas realmente vivem lá permanentemente. Não mais do que algumas centenas, de qualquer maneira.

Ranjit me mostrou o templo, embora não pudéssemos entrar. Passamos pela pequena escola e pela biblioteca, ambas fechadas. Um grave incêndio em 2008 destruiu muitas das atrações culturais mais antigas de Malana. Malana tem uma vibração muito diferente de outras cidades em Himachal Pradesh, que tendem a ser muito limpas, arrumadas e pacíficas. Embora eu não me sentisse indesejada, e houvesse alguns outros turistas por perto, talvez fosse saber que eu seria multado por tocar uma parede que me fez sentir um pouco desconfortável.

Meu corpo inteiro estava dolorido da descida do dia anterior, e eu pensei erroneamente que o último dia de caminhada seria fácil. Mas tivemos que descer mais para a estrada através do Vale de Malana, embora desta vez por um caminho mais claramente definido. Demorou cerca de 90 minutos para descer até a estrada no fundo do Vale do Malana, que corria ao longo do íngreme rio Malana, de águas brancas, caindo sobre as rochas. Nóscaminhou ao longo da estrada por mais duas horas, chegando ao vale Parvati mais amplo, a partir do qual o vale Malana se ramifica. Assim que chegamos ao ponto de encontro dos dois vales, ficou claro o quão íngremes são os lados do Vale de Malana e quão remoto é este pequeno galho.

Este é o lugar onde deveríamos encontrar nossa pick-up para nos levar de duas a três horas de volta a Naggar. Mas recebemos uma ligação dizendo que o jipe estava com um pneu furado e estava sendo consertado no mecânico na cidade de Jhari e não poderia vir nos buscar! Então, tivemos que descer mais degraus até Jhari. Eu estava realmente mancando no final, mas estava ansioso para voltar a Vashisht e mergulhar nas fontes termais naturais ao ar livre no centro da vila - que foi exatamente o que fiz no dia seguinte.